Epóxico para encimeras y colada profunda

• EF-191: máximo 1/4 de pulgada por aplicación
• EF-195: máximo 3 pulgadas por colada
• 100% sólidos, los dos kits
• Contacto indirecto con alimentos, los dos kits
• Recogida en Pompano Beach

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¿Recubrir una superficie o llenar un espacio?

Esa sola pregunta resuelve casi todos los trabajos. Si la superficie ya existe y la quiere transparente, dura y brillante, está recubriendo, y eso es el EF-191. Si está vertiendo dentro de un molde, un dique o un hueco y la resina misma pasa a formar parte de la pieza, está colando, y eso es el EF-195.

Hay tres casos que aparecen lo suficiente como para nombrarlos:

Una mesa de río necesita los dos. El canal se cuela con EF-195 porque es profundo. Ya curado y aplanado, toda la superficie se puede recubrir con EF-191 para llevar la madera y la resina a un mismo acabado. Comprar un solo kit es el error más común en este tipo de pieza.

Una barra es trabajo de recubrimiento aunque se sienta gruesa. Un vertido de 1/4 de pulgada se ve y se siente sustancial sobre un tablón. Aun así cae dentro del límite de una sola aplicación del EF-191, y el recubrimiento es el producto correcto.

Cualquier cosa de más de 3 pulgadas se hace por capas. No hay producto en esta página, ni muchos en ningún lado, que acepte con seguridad una sola colada de 5 pulgadas. Se construye por capas. La siguiente sección explica por qué.

El número que más importa

Profundidad de colada y por qué pasarse sale mal

El epóxico cura mediante una reacción exotérmica, que es la manera técnica de decir que genera su propio calor mientras endurece. Una película delgada suelta ese calor al aire y a lo que tiene debajo. Una masa gruesa no puede. El calor se queda dentro de la colada, el calor acelera la reacción, y una reacción más rápida genera todavía más calor. Pasada cierta profundidad, la colada se le escapa de las manos.

Lo que se ve en el banco no es sutil. La pieza sale turbia o amarillenta en vez de transparente. Se agrieta porque unas zonas se contraen más rápido que otras. Se despega de la madera a la que debía adherirse. En un caso malo humea y deforma el molde, y la pieza se acabó antes que usted.

Esa es toda la razón por la que los dos kits tienen límites de profundidad distintos, y la razón por la que esos límites son por colada y no por proyecto. El EF-191 está calificado a 1/4 de pulgada por aplicación. El EF-195 está calificado a 3 pulgadas por capa. Ninguna de las dos cifras es una meta a la que apuntar. Es un techo, y la profundidad segura real queda por debajo una vez que toma en cuenta la pieza que tiene enfrente.

La forma cuenta tanto como el volumen. Un canal estrecho y profundo retiene el calor mucho mejor que uno ancho y poco profundo, así que la misma cantidad de resina se comporta distinto según dónde la vierta. Un taller caliente, un lote demasiado grande esperando en la cubeta, o un recipiente de mezcla que concentra la masa, todos lo empujan antes hacia el límite.

Si la pieza es más gruesa que el techo, se cuela por capas. Deje que cada una se enfríe y tome cuerpo antes de la siguiente. El EF-191 indica una ventana de repintado de 18 a 24 horas justo para esto. Para una colada de EF-195 en varias capas, llámenos antes, porque el intervalo correcto depende de la profundidad, del molde y del taller, y no hay un número único que sea honesto para toda pieza.

El otro hábito que salva coladas: mezcle solo lo que pueda colocar. El tiempo de trabajo de la etiqueta está medido a 70 grados F. En un taller caliente tiene menos de lo que dice.

Lo otro que arruina una encimera

De dónde vienen las burbujas y qué las quita de verdad

El aire entra a una colada por tres lados, y cada uno tiene una solución distinta.

De la mezcla. Batir rápido mete aire directo al lote. Mezcle despacio, mantenga la paleta bajo la superficie y raspe las paredes y el fondo de la cubeta en lugar de batir el centro. Resina sin mezclar pegada a una pared es peor problema que una mezcla lenta.

Del sustrato. La madera, el MDF, la corteza y la piedra están llenos de poros con aire. Cuando la resina los moja y el taller se calienta durante la tarde, ese aire se expande y empuja hacia arriba dentro de su colada, a menudo horas después de que creía haber terminado. Sellar el sustrato primero es la mayor reducción de burbujas disponible, y viene en la siguiente sección.

De la resina misma. Los dos kits están formulados con una viscosidad de mezcla baja precisamente para que el aire atrapado pueda salir solo. Usted lo ayuda con calor.

En el EF-191 la instrucción es aplicar con rodillo de 10 mm y después pasar un soplete sobre la superficie para reventar lo que haya subido. En el EF-195, espere de 15 a 20 minutos después de colar para que el aire tenga tiempo de subir, y luego sostenga el soplete a unos 45 grados y muévalo por la superficie. Está calentando la piel, no cocinándola. Mantenga la llama lejos de la madera y del dique, y no la deje parada en un punto.

Antes de mezclar nada

Preparación y sellado de sustratos porosos

Las dos páginas de producto llevan la misma instrucción, y es la que la gente se salta: selle primero el material poroso.

En la práctica eso significa una capa fina del mismo epóxico, aplicada con brocha o llana dentro de la superficie y dejada gelificar, para que los poros queden tapados antes de que entre la colada de verdad. En un tablón de borde vivo eso incluye los cantos, la testa, las grietas y todo el contorno de cualquier cosa que piense encapsular. Una capa de sello no es una versión delgada de la capa final. Es un paso aparte con un trabajo aparte, y le cuesta unas onzas de resina frente a una encimera llena de poros abiertos.

El resto de la preparación es lo esperable y vale decirlo igual. Lije hasta una rayadura pareja para que la resina tenga dónde anclarse. Aspire a fondo, limpie con un solvente limpio y deje que evapore por completo. Nada de cera, nada de pulimento de silicona, ningún acabado al aceite debajo, porque los tres le van a dar ojos de pez que ningún soplete cierra.

Ponga diques en los bordes y nivele la pieza antes de colar. Autonivelante quiere decir que la resina encuentra el nivel. No quiere decir que encuentre su tablón. Una encimera que esté un dieciseisavo fuera de nivel lo va a mostrar.

La temperatura importa más de lo que se planea. Los dos kits usan de 68 a 70 grados F como condición de referencia. Un taller frío le da resina más espesa, más aire atrapado y un curado más largo. Un taller caliente le da menos tiempo de trabajo del que promete la etiqueta, y en una colada profunda lo acerca al problema de exotermia de arriba.

Dicho con cuidado, porque importa

Contacto con alimentos y qué cubre realmente

Los dos kits Everflow indican que, mezclados y curados correctamente, cumplen los requisitos para contacto indirecto con alimentos. Esa es la declaración en la página del EF-191 y en la del EF-195, y es la que respaldamos. El EF-191 menciona específicamente encimeras, barras, tablas de carnicero y tablas de charcutería.

Lo que esa frase no significa también hay que decirlo en voz alta. No es un certificado para colgar en la pared, y no es lo mismo que una aprobación para contacto directo con alimentos dentro de una cocina comercial regulada. Si está construyendo para un establecimiento de alimentos con licencia, quien decide qué es aceptable en ese local es el inspector de salud, no un proveedor de resina. Consiga esa respuesta antes de construir, no después.

Dos condiciones sostienen toda la declaración, y las dos dependen de usted y no del producto. Mezclado correctamente significa medir según la proporción indicada, mezclar el lote completo y raspar paredes y fondo para que nada entre sin reaccionar. Un epóxico fuera de proporción nunca cura del todo. Se queda blando, y blando significa químicamente activo. Curado por completo significa el intervalo de curado total de la siguiente sección, no el momento en que la superficie deja de sentirse pegajosa.

Haga bien las dos y tendrá una superficie dura, inerte y vidriosa. Haga mal cualquiera de las dos y tendrá un problema de contacto con alimentos que no se arregla limpiando.

Paciencia, en concreto

Cuánto hay que esperar para usarla de verdad

El curado ocurre en tres etapas y la gente las junta, que es de donde viene casi todo el daño en una encimera nueva.

Seco al tacto es solo el punto en que la superficie ya no le marca el dedo. En el EF-195 eso es de 72 a 96 horas a 68 grados F. No le dice nada sobre la resistencia.

Manipulación ligera es cuando puede mover la pieza, quitar el dique o sacarla del molde. El EF-191 indica repintado de 18 a 24 horas y servicio ligero cerca de un día.

Curado total es cuando el epóxico alcanzó su dureza y su resistencia química finales. En los dos kits eso es cerca de 7 días a 68 grados F. Más frío que eso y tarda más.

El hueco entre esas etapas es donde se arruinan las encimeras. Una superficie que se siente terminada al tercer día está lejos de su dureza final. Una olla caliente, un fregadero mojado, una tabla de cortar, una botella de limpiador, cualquiera de ellas deja marca, y en epóxico esa marca es permanente. Déle la semana.

Lijar y pulir también esperan al curado total. El epóxico verde carga el abrasivo, apelmaza el papel y bruñe en vez de cortar, así que tarda el doble para un acabado peor.

Color y acabado

Pigmentar, pulir y una advertencia honesta sobre el sol

Los dos kits salen transparentes y los dos se pueden pigmentar. El EF-191 acepta paquetes de pigmento Latux para un color sólido o a medida. El EF-195 acepta pigmento o paquetes metálicos, que es como se consiguen los efectos de humo, veta y profundidad dentro de una colada de río en vez de un bloque plano de color.

Dosifique el pigmento en la Parte A y mezcle antes de que el endurecedor se le acerque. Mantenga la carga moderada. El pigmento es relleno, y pasado cierto punto empieza a interferir con el curado en vez de solo dar color. Si está calculando la dosis para un efecto concreto, llámenos y le decimos qué llevó la misma pieza la última vez.

Para el acabado, espere el curado total, lije en húmedo subiendo de grano y pula. El EF-195 queda entre 80 y 85 Shore D y toma el pulido limpio. El EF-191 queda entre 75 y 80 Shore D con 0.1 g de pérdida Taber, que es por lo que mantiene el brillo con el uso diario.

La advertencia. El epóxico se amarillea bajo luz ultravioleta prolongada. El EF-195 está formulado con una estabilidad UV superior frente a los epóxicos de colada corrientes y aguanta bastante más la transparencia, pero ninguna de las dos páginas de producto declara inmunidad, y nosotros tampoco. Las dos dicen lo mismo: termine las piezas de exterior o expuestas al sol con una capa final estable a los rayos UV. Si su pieza va a vivir junto a una ventana al sur o afuera, llame antes de colar. Las capas finales transparentes que tenemos están formuladas para pisos, y si alguna sirve para su pieza depende de la pieza.

Qué más va en el pedido

• Pigmento metálico, 160 g
• LTX-800 pigmento metálico, 50 g
• Cápsulas de pigmento de tono sólido
• Guantes de nitrilo, 5 mil
• Fichas técnicas

No tenemos el rodillo de 10 mm ni el soplete que pide el EF-191. Consígalos localmente, o llame y le decimos exactamente cuáles usamos nosotros.