Epóxi para bancadas e vazamento profundo

• EF-191: máximo 1/4 de polegada por aplicação
• EF-195: máximo 3 polegadas por camada
• 100% sólidos, os dois kits
• Contato indireto com alimentos, os dois kits
• Retirada em Pompano Beach

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Revestir uma superfície ou preencher um espaço?

Essa única pergunta resolve quase todo trabalho. Se a superfície já existe e você a quer transparente, dura e brilhante, você está revestindo, e isso é o EF-191. Se está vazando dentro de um molde, de um dique ou de um vazio e a própria resina passa a fazer parte da peça, você está fundindo, e isso é o EF-195.

Três casos aparecem o bastante para merecerem nome:

Uma mesa de rio precisa dos dois. O canal é fundido com EF-195 porque é profundo. Depois de curado e aplainado, o tampo inteiro pode ser revestido com EF-191 para levar madeira e resina ao mesmo acabamento. Comprar um kit só é o erro mais comum nesse tipo de peça.

Um balcão de bar é trabalho de revestimento mesmo parecendo grosso. Um vazamento de 1/4 de polegada parece substancial sobre uma prancha. Ainda assim está dentro do limite de aplicação única do EF-191, e o revestimento é o produto certo.

Qualquer coisa acima de 3 polegadas vai em camadas. Não há produto nesta página, e há poucos em qualquer lugar, que aceite com segurança um único vazamento de 5 polegadas. Constrói-se em camadas. A próxima seção explica por quê.

O número que mais importa

Profundidade de vazamento e por que passar do limite dá errado

O epóxi cura por uma reação exotérmica, que é o jeito técnico de dizer que ele gera o próprio calor enquanto endurece. Uma película fina solta esse calor para o ar e para o que está embaixo. Uma massa grossa não consegue. O calor fica preso dentro do vazamento, o calor acelera a reação, e a reação mais rápida gera ainda mais calor. Passada certa profundidade, o vazamento foge do seu controle.

O que se vê na bancada não é sutil. A peça sai turva ou amarelada em vez de transparente. Racha porque partes dela se contraem em ritmos diferentes. Descola da madeira em que deveria aderir. Num caso ruim, solta fumaça e deforma o molde, e a peça acaba antes de você.

É exatamente por isso que os dois kits têm limites de profundidade diferentes, e por isso esses limites são por vazamento e não por projeto. O EF-191 é classificado para 1/4 de polegada por aplicação. O EF-195 é classificado para 3 polegadas por camada. Nenhum dos dois números é uma meta a atingir. É um teto, e a profundidade segura real fica abaixo dele depois que você considera a peça que tem na frente.

A forma conta tanto quanto o volume. Um canal estreito e fundo retém calor muito melhor do que um largo e raso, então a mesma quantidade de resina se comporta de outro jeito conforme onde você a vaza. Uma oficina quente, um lote grande demais esperando no balde, ou um recipiente de mistura que concentra a massa, todos empurram você mais cedo para o limite.

Se a peça é mais grossa que o teto, o vazamento vai em camadas. Deixe cada uma esfriar e ganhar corpo antes da próxima. O EF-191 indica uma janela de repintura de 18 a 24 horas justamente para isso. Para uma fundição de EF-195 em várias camadas, ligue antes, porque o intervalo certo depende da profundidade, do molde e da oficina, e não existe um número único que seja honesto para toda peça.

O outro hábito que salva vazamentos: misture só o que conseguir aplicar. O tempo de trabalho do rótulo é medido a 70 graus F. Numa oficina quente você tem menos do que ele diz.

A outra coisa que estraga uma bancada

De onde vêm as bolhas e o que realmente as tira

O ar entra num vazamento por três caminhos, e cada um tem uma solução diferente.

Da mistura. Bater rápido joga ar direto no lote. Misture devagar, mantenha a hélice abaixo da superfície e raspe as laterais e o fundo do balde em vez de bater o meio. Resina sem misturar grudada numa parede é problema pior do que uma mistura lenta.

Do substrato. Madeira, MDF, casca e pedra estão cheios de poros com ar. Quando a resina os molha e a oficina esquenta ao longo da tarde, esse ar se expande e empurra para cima dentro do seu vazamento, muitas vezes horas depois de você achar que tinha terminado. Selar o substrato primeiro é a maior redução de bolhas disponível, e está na próxima seção.

Da própria resina. Os dois kits são formulados com viscosidade de mistura baixa justamente para que o ar preso consiga subir sozinho. Você ajuda com calor.

No EF-191 a instrução é aplicar com rolo de 10 mm e depois passar um maçarico sobre a superfície para estourar o que subiu. No EF-195, espere de 15 a 20 minutos depois do vazamento para o ar ter tempo de subir, e então segure o maçarico a cerca de 45 graus e mova-o pela superfície. Você está aquecendo a pele, não cozinhando. Mantenha a chama longe da madeira e do dique, e não a deixe parada num ponto.

Antes de misturar qualquer coisa

Preparação e selagem de substratos porosos

As duas páginas de produto trazem a mesma instrução, e é a que as pessoas pulam: sele primeiro o material poroso.

Na prática isso quer dizer uma camada fina do mesmo epóxi, aplicada com pincel ou rodo para dentro da superfície e deixada gelificar, para que os poros estejam tapados antes de entrar o vazamento de verdade. Numa prancha de borda viva isso inclui as bordas, o topo da fibra, as rachaduras e todo o contorno de qualquer coisa que você pretenda encapsular. Uma camada de selagem não é uma versão fina da camada final. É uma etapa separada com uma função separada, e custa algumas onças de resina contra uma bancada cheia de furinhos.

O resto da preparação é o esperado e vale dizer assim mesmo. Lixe até um risco uniforme para a resina ter onde ancorar. Aspire bem, limpe com um solvente limpo e deixe evaporar por completo. Nada de cera, nada de polidor de silicone, nenhum acabamento a óleo embaixo, porque os três vão dar olhos de peixe que maçarico nenhum fecha.

Faça diques nas bordas e nivele a peça antes de vazar. Autonivelante quer dizer que a resina encontra o nível. Não quer dizer que ela encontra a sua prancha. Uma bancada um dezesseis avos fora de nível vai mostrar isso.

A temperatura pesa mais do que se planeja. Os dois kits usam de 68 a 70 graus F como condição de referência. Uma oficina fria dá resina mais grossa, mais ar preso e cura mais longa. Uma oficina quente dá menos tempo de trabalho do que o rótulo promete, e num vazamento profundo aproxima você do problema de exotermia acima.

Dito com cuidado, porque importa

Contato com alimentos e o que a declaração realmente cobre

Os dois kits Everflow declaram que, quando corretamente misturados e curados, atendem aos requisitos para contato indireto com alimentos. É a declaração na página do EF-191 e na do EF-195, e é a que sustentamos. O EF-191 cita especificamente bancadas, balcões de bar, tábuas de açougueiro e tábuas de frios.

O que essa frase não significa também precisa ser dito em voz alta. Não é um certificado para pendurar na parede, e não é a mesma coisa que aprovação para contato direto com alimentos dentro de uma cozinha comercial regulada. Se você está construindo para um estabelecimento de alimentos licenciado, quem decide o que é aceitável naquele local é a vigilância sanitária, não um fornecedor de resina. Obtenha essa resposta antes de construir, não depois.

Duas condições sustentam a declaração inteira, e as duas dependem de você e não do produto. Corretamente misturado quer dizer medir pela proporção indicada, misturar o lote inteiro e raspar laterais e fundo para que nada entre sem reagir. Epóxi fora de proporção nunca cura por completo. Fica mole, e mole quer dizer quimicamente ativo. Totalmente curado quer dizer o intervalo de cura total da próxima seção, não o momento em que a superfície para de parecer pegajosa.

Acerte as duas e você tem uma superfície dura, inerte e vítrea. Erre qualquer uma e você tem um problema de contato com alimentos que não se resolve limpando.

Paciência, concretamente

Quanto esperar para usar de verdade

A cura acontece em três estágios e as pessoas os juntam, que é de onde vem quase todo o estrago numa bancada nova.

Seco ao toque é só o ponto em que a superfície não marca mais o seu dedo. No EF-195 isso é de 72 a 96 horas a 68 graus F. Não diz nada sobre resistência.

Manuseio leve é quando você pode mover a peça, tirar o dique ou desmoldar. O EF-191 indica repintura em 18 a 24 horas e serviço leve em cerca de um dia.

Cura total é quando o epóxi alcançou a dureza e a resistência química finais. Nos dois kits isso é cerca de 7 dias a 68 graus F. Mais frio que isso e demora mais.

O intervalo entre esses estágios é onde as bancadas se estragam. Uma superfície que parece pronta no terceiro dia está longe da dureza final. Uma panela quente, uma pia molhada, uma tábua de corte, um frasco de limpador, qualquer um deles deixa marca, e em epóxi essa marca é permanente. Dê a semana.

Lixar e polir também esperam a cura total. Epóxi verde carrega o abrasivo, empasta a lixa e brune em vez de cortar, então você leva o dobro do tempo para um acabamento pior.

Cor e acabamento

Pigmentar, polir e um aviso honesto sobre o sol

Os dois kits saem transparentes e os dois aceitam pigmento. O EF-191 aceita pacotes de pigmento Latux para uma cor sólida ou personalizada. O EF-195 aceita pigmento ou pacotes metálicos, que é como se conseguem os efeitos de fumaça, veio e profundidade dentro de um vazamento de rio em vez de um bloco chapado de cor.

Dose o pigmento na Parte A e misture antes que o endurecedor chegue perto. Mantenha a carga moderada. Pigmento é carga, e passado certo ponto ele começa a atrapalhar a cura em vez de só dar cor. Se estiver calculando a dose para um efeito específico, ligue que dizemos quanto a mesma peça levou da última vez.

Para o acabamento, espere a cura total, lixe a úmido subindo de grão e polir. O EF-195 fica entre 80 e 85 Shore D e aceita polimento limpo. O EF-191 fica entre 75 e 80 Shore D com 0,1 g de perda Taber, que é por que ele segura o brilho no uso diário.

O aviso. Epóxi amarela sob luz ultravioleta prolongada. O EF-195 é formulado com estabilidade UV superior à dos epóxis de fundição comuns e segura bem mais a transparência, mas nenhuma das duas páginas de produto declara imunidade, e nós também não. As duas dizem a mesma coisa: termine peças externas ou expostas ao sol com uma camada final estável ao UV. Se a sua peça vai viver ao lado de uma janela ao sul ou do lado de fora, ligue antes de vazar. As camadas finais transparentes que temos são formuladas para pisos, e se alguma serve para a sua peça depende da peça.

O que mais vai no pedido

• Pigmento metálico, 160 g
• LTX-800 pigmento metálico, 50 g
• Cápsulas de pigmento de tom sólido
• Luvas de nitrila, 5 mil
• Fichas técnicas

Não temos o rolo de 10 mm nem o maçarico que o EF-191 pede. Consiga localmente, ou ligue que dizemos exatamente quais usamos.